Viracocha es la primera divinidad conocida de los peruanos. Ya hablamos de él en la cultura tiahuanacota y según la mitología es el Dios creador, que se fue caminado sobre las aguas y que prometió volver.
Esta fue una de las razones de la facilidad de la conquista del Perú por los españoles ya que iban acompañados de Alfonso de Molina, al que los Incas consideraron un enviado de Viracocha, por ser muy parecido a la figura mitológica de Viracocha. Pelirrojo, alto, con barbas y la piel blanca. Al menos eso recuerdo de la la novela de Vazquez Figueroa, titulada, Viracocha, que os recomiendo su lectura, junto a otras dos que tratan el tema: Inca y Recordar Machu Pichu.
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| Muro central del Templo de Viracocha y sus pilares redondos |
En este gran complejo no sólo estaba el templo sino que existen en el lugar, todavía restos, donde se pueden apreciar, casas, templos, palacios, almacenes de provisiones y lugares específicos para observatorios astronómicos. Todo el conjunto ocupa 264 hectáreas y estaba densamente poblado. Situado a 3.550 msnm, se notaba que íbamos descendiendo de altura conforme nos acercábamos a Cusco que se encuentra a 3.390 msnm (metros sobre el nivel del mar) y donde seguimos tomado té de coca cada vez que pasábamos por las recepciones de los hoteles donde siempre había una tetera caliente. También solían colocar una fuente con hojas de coca, pero había que llegar antes que los turista japoneses que arrasaban con todas ellas.
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| Almacenes y casas del complejo situado junto al templo |
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| Mercadillo de Rajchi |
Sobre estas lineas vemos el mercadillo de Rajchi, nombre actual del complejo arqueológico y del pueblo que hay junto al Templo. En este lugar lugar recuerdo que compramos, para mi hijo, un arma genuina de los Incas: Una bola de piedra negra de unos 12 centímetros de diámetro que está sujeta con correas a un mango de madera y que la utilizaban para "descalabrar" al enemigo. La piedra nos aseguraron que era auténtica, es decir que provenía de las que se encontraban por la zona, de factura incaica. ¿Quién sabe? Los Incas fabricaron millones de ellas así que bien podía ser una de ellas.
Este fue uno de los lugares que visitamos antes de llegar a Cuzco, como también paramos en un pueblecito llamado Andahuaylillas que posee una iglesia que no encaja dentro del temario inca por lo que lo hemos dejado para el final este capítulo. Aunque estas visitas están, antes, en el tiempo, que nuestra llegada a Cuzco, he querido unir todas las fortalezas, templos, pueblos del entorno en un solo capítulo, posterior al exclusivo para Incas y Cuzco.
Sacsayhuamán
La fortaleza ceremonial de Sacsayhuamán, situada junto a Cuzco, en el cerro que lo domina, según nuestro guia peruano, era un extenso complejo inca de naturaleza religiosa y científica, y
de gestión del territorio y de acuíferos para abastecer al valle de Watanay. También lo llaman el Templo de Rayo.
Para mi, en cambio, era una magnífica fortaleza ,muy bien diseñada y perfectamente construida, con sus muros megalíticos, la mayor obra arquitectónica que realizaron los incas durante su apogeo. Aunque muy bien defendida en la parte frontal, por donde ellos esperaban los ataques, era muy débil en la parte trasera. Se comenzó a construir durante el gobierno de Pachacutec en el
siglo XV; sin embargo, fue Huayna Cápac quien le dio el toque final en el siglo
XVI. Desde la fortaleza se observa una
singular vista panorámica de los entornos, incluyendo la ciudad del Cuzco.
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| Vista frontal de las impresionantes murallas de Sacsayhuamán |
Con lo que hemos podido ver de la gran obra, es para mí, sin
lugar a dudas, una fabulosa fortaleza, construida con muros en zigzag para
facilitar la defensa y que los españoles sólo pudieron conquistar, en 1536
tras el levantamiento del Inca Manco Cápac, con un ataque de caballería por la
retaguardia. Esa es al menos la versión que recuerdo de la Novela de Figueroa y que se basa en un hecho real. Manco Cápac se rebeló contra los conquistadores, estando Hernando Pizarro al mando de la guarnición en Cuzco. Tras varios días de batalla por la ciudad, totalmente cercada y con un bombardeo constante de piedras y flechas incendiarias desde Sacsayhuamán, el desenlace estaba próximo a su fin con la clara ventaja de los Incas, pero una salida heroica -yo mejor diría temeraria- de Juan Pizarro al mando de un pequeño grupo de caballería atacó la fortaleza por la retaguardia y puso en fuga al Inca y su ejército, con la inestimable ayuda de Santiago Matamoros que allí se transmutó en Santiago Mataquechuas. Y si no recuerdo mal, el escritor echa mano de la milagrosa imagen de la Virgen María que también ayudó. En la historia consta que Juan Pizarro murió en uno de los ataques a la muralla a consecuencia de una pedrada. Pero la verdad es que algo de milagro había en las luchas de conquistadores contra el imperio. En este caso, unos 180 españoles, apoyados por sus aliados indígenas rechazan un ataque que contaba con más del doble de enemigos, a pesar que la derrota se produce cuando los Incas están atrincherados en su mejor fortaleza.
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| Las ciclópeas pierdas que como tantos misterios no se sabe de dónde proceden y quién las colocó. |
En esta foto no llega a apreciarse claramente el volumen de las piedras, dada la perspectiva, pero alguna de ellas llega a los 9 metros de altura y la perfección de su encaje es excepcional como todas las obras incaicas trabajadas en ese material.
Según algunos estudiosos, no se puede asegurar que fueron los Incas quienes construyeron Sacsayhuamán, pues no tenían los conocimientos, ¿?, para manejar la piedra como se ha encontrado en las ruinas, y data de más de 3000 años de antigüedad.
Para éstos su construcción es, definitivamente, inexplicable para la época, como ocurre con las Grandes Pirámides de Egipto, que como no sabemos cómo las hicieron, pues andamos buscando extraterrestres para atribuirles su construcción.
Quenqo o El Templo del Dios Trueno
Este gran complejo está dividido en dos partes. El Gran Quenqo, que no visitamos, contiene un anfiteatro que rodea a una piedra natural labrada. Posee
además una saliente rocosa decorada con un pasaje que conduce a una sala
subterránea, un complejo de andenes, habitaciones, y un sistema de canales de
drenaje destinado a evacuar el agua del lugar. El anfiteatro está formado por
una pared de curva suave de cerca de 50 metros de largo que muestra 19 grandes
nichos (hornacinas). El foco central de este arreglo es una piedra cuya forma
original pudo ser la de un puma, o también la de un falo. Probablemente fue
destruido por los empeñosos frailes coloniales perseguidores de idolatrías.
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| El Templo del Dios del Trueno |
Este es el lugar que nosotros visitamos de Quenqo, por ser el más interesante para el guia, y se llama el Templo del Dios Trueno. Como en otros lugares, nosotros, nos conformábamos con ver lo más importante y dejábamos al guia que nos ilustrara sobre el resto y siempre hasta la 13.30. A partir de esa hora cervecita y un buen restaurante. Este fue el trato que hicimos con Inca Point, la Agencia que nos tenía organizado el viaje y que en Cuzco tenía programadas nuestras visitas mañana y tarde, en las excursiones multitudinarias. Por muy poco dinero acordamos un guia y un vehículo para hacer los mismos recorridos pero a nuestra conveniencia, ya que, tanto mi compadre Ángel como yo, no renunciamos a una buena siesta por unos cuantos miles de piedras.
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| Altar de los Sacrificios. |
En el interior de la gran roca, que vimos en la foto anterior, estaba el ara de los sacrificios y no quiero ni pensar en las "burradas" que allí hicieron los hechiceros para calmar las iras de los dioses. Entiendo que era su religión, sus ritos y su tiempo, pero los crímenes de "lesa humanidad" nunca consentiré que me los justifiquen como normales para la época en cuestión.¡Para ninguna época, lugar o religión!.
La erradicación de estas costumbres sanguinarias era una de las escusas que los conquistadores utilizaban para justificar la conquista, junto al deseo de "salvar sus almas" de lo que se encargaban las Ordenes Religiosas que acompañaban a los conquistadores.
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| Zanja para pronóstico de las futuras cosechas |
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| El Intihuanta o ¿la prueba de las vírgenes? |
Sobre la roca viva allanada y pulida sobresalen dos cilindros de corta
altura. Es probable que haya sido un intihuatana, que se traduce como “lugar
donde se amarra al sol” y que a su vez permite calcular la posición del sol. No se
sabe de qué modo funcionaba este artefacto. También nuestro guía nos contó que era un sitio para conocer la virginidad de las jóvenes. Con un pierna sobre cada cilindro tenían que orinar y el liquido tenía que llegar a un pequeño agujero que hay justo delante y que en la foto casi no se aprecia. Pero nosotros llevábamos un experto ginecólogo que se encargó de desbaratar semejante teoría.
Puca Pucara y Tambomachay
Esta fortificación miliar cercana a Cuzco era llamada "La fortaleza Roja" por el color que toman sus piedras al reflejar la luz vespertina. Pude ser que tuviera varias utilizaciones simultáneas. Servir de Tambo (almacén de víveres al borde los las vías incaicas para que los viajeros y especialmente los "chasquis" la utilizasen como lugar de descanso y relevo), de fortaleza en el cinturón defensivo de Cuzco y, sin lugar a dudas,fortaleza de apoyo, vigilancia y control de Los Baños del Inca, lugar donde "veraneaban" los Incas.
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| Puca Pucara. Maqueta de Machu Pichu |
Aquí Mari-Carmen posa junto a lo que podía ser una maqueta de Machu Pichu. Ciertamente no hace falta mucha imaginación para, estando alli, reconocer las partes más significativas del secreto lugar. Lo que no entiendo muy bien es que si Machu Pichu era un lugar secretísimo, qué sentido tenía exponer una maqueta en Puca Pucara que es una fortaleza donde pasaban miles de soldados y caminantes. De todas formas para mi tenía mucho sentido el parecido.
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| Puca Pucara |
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| Baños del Inca o Tambomachay |
En la foto de los restos arqueológicos de los Baños del Inca podemos ver algunas curiosidades, como por ejemplo la fuente de la izquierda que al final de su recorrido se divide en dos caños que vierten exactamente la misma cantidad de agua, como pudimos comprobar, a petición del guía, colocando una botella debajo de cada caño y comprobando que la cantidad vertida era exactamente igual. Lo más curioso es que no se conoce la procedencia exacta de este agua, y como le ocurre a otras muchas fuentes incaicas vierten siempre la misma cantidad de agua, llueva mucho o poco, estén en época de sequía o lluviosa, sea verano o invierno. En cualquier circunstancia el caudal de estas fuentes es constante.
Otro curiosidad digna de mención se refiere a las hornacinas que vemos en la parte superior que servían para colocar a las momias de los antecesores que llevaban consigo cada vez que se trasladaban de lugar de residencia.
Esta es otra de las ciudades con fortaleza militar y centro religioso que yo tenía especial interés en visitar puesto que aquí tiene lugar otra gran batalla, decisiva para llevar a cabo la conquista. Una vez que Manco Inca se ve obligado a abandonar Sacsayhuamán decide trasladar la capital del Imperio Inca a Ollantaytambo donde refuerza sus defensas para resistir el embate de los españoles. El Inca Pachacutec había conquistado el complejo arrasando el antiguo pueblo y defensas y los reconstruyó con magníficos edificios, construyó los andenes o terrazas y edificó templos y murallas de lo que sería "la ciudadela" que más tarde reforzaron los demás Incas y que Manco Cápac preparó para capital del imperio.
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| Terrazas de Ollantaytambo |
En este lugar se llevó a cabo una gran batalla que ganaron los Incas. Hernando Pizarro atacó la fortaleza por el valle intentando la penetración por las terrazas que vemos detrás del grupo. Los partidarios de Manco Cápac los detuvieron en este lugar y aprovecharon la red de canales para inundar el valle, con lo que inutilizaron el efecto demoledor de la caballería. Esta se quedó empantanada y el ejército asaltante compuesto por unos pocos españoles y sus aliados (incas contrarios a Manco Cápac y pueblos que había sido masacrados por ellos) no tuvieron otra opción que retirarse para reponer fuerzas e intentar el asalto en otro momento o por otro lugar. A pesar del fracaso de los invasores, Manco Cápac se ve obligado a abandonar la capitalidad provisional y se refugia en una ciudad selvática, hoy desaparecida, llamada Vilcabamba.
Este emperador que accedió al trono por decisión de Francisco Pizarro (tras el envenenamiento del inca títere anterior que duró dos meses, pues fue envenenado por la facción de Ataualpa) tuvo una vida bastante azarosa. No sólo se pasó los diez últimos años de su vida luchando contra los españoles sino que también era una lucha constante con la facción de Cajamarca. Él era unos de los trecientos hijos de Huyana Cápac y tal vez el único "hijo real" que se había escapado de la matanza que llevaron a cabo los partidarios de Ataualpa cuando dominaban el Imperio. Como el era de la facción de Cuzco,- los Hanan-,tenía prioridad en la sucesión sobre,- los Hurín-, que era la de Cajamarca y eso aprovechó Pizarro para calmar los ánimos, nombrando de Inca a un personaje que sería aceptado por una mayoría. Pero las tropelías de los conquistadores, que quedaron en Cuzco, con Hernando y Juan Pizarro a la cabeza, fueron tantas y tan graves que el Inca se rebeló y tuvieron lugar las batallas que hemos descrito y otras muchas de menor importancia. Mientras tanto también, el nuevo Inca, tuvo que librar varias batallas contra los restos del ejército de Ataualpa. En 1554 muere apuñalado a traición por siete "desertores ficticios" que le habían prometido su ayuda y por esa razón estaban en Vilcabamba. Tras él tres Incas más gobiernan desde Vilcabamba y continúan la lucha contra unos y contra otros. El último Inca fue Túpac Amaru que murió ajusticiado y descuartizado tras la conquista y total destrucción de la última capital Inca: Vilcabamba, que para algunos sería Machu Pichu. Al final os contaré mi opinión.
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| Nuestro guia explicando detalles de Ollantaytambo. |
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| Almacenes de víveres en Ollantaytambo |
¡Buen sitio para hacer un polígono industrial!, seguro que allí sería fácil defender las vituallas de cualquier ataque enemigo, pues no pudimos ver si siquiera sendas para los camélidos. Por supuesto que me quedé con las ganas de visitar el lugar, pero mi gran "autocontrol" me sirvió para controlar las ansias que me entraron de subir a inspeccionar los almacenes.
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| Valle Sagrado |
Yo diría que este lugar es el equivalente al delta del Nilo para egipcios, el Tigris y el Eúfrates para sirios y babilonios, el mediterráneo para los latinos, griegos y fenicios, el Yangtsé para chinos y el Ganges para los indios y asi hasta ver los inicios de todas las antiguas civilizaciones junto a valles fértiles, preferentemente inundables y con mucha agua. Alrededor del valle nacieron y crecieron pueblos que tras ser conquistados por los incas se convierten en complejos militares, religiosos, administrativos y agrícolas y se corresponden con los que hemos descrito en este capítulo. Aquí se cultivaban y se cultivan los mejores maizales de todo Perú y sobre la cultura del maíz desarrollaron todas las culturas de toda América y también la patata tuvo y tiene una enorme importancia para la alimentación de toda la zona andina, de donde se cree que es originaria.
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| Fidel el guia y Mijail nuestro chófer. |
Acá tenemos a nuestro Guía, Fidel, con chubasquero rojo, que si no recuerdo mal ese mismo año se recibía de abogado. El del polo azul, Mijail, fue nuestro chófer durante los dos días que duraron nuestras excursiones por Cuzco y sus alrededores. Dos personas agradables, simpáticas, siempre atentas y con las que quedamos totalmente satisfechos de su trato y corrección.
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| Pepe, Mari, Amparo y Ángel en el Valle Sagrado
Y como no podía faltar la "foto de situación" para dejar constancia de nuestra presencia en este lugar privilegiado y donde Ángel presume de bastón, que no había gastado nunca y que nunca más a vuelto a usar, pero alli anduvimos bastante como para ayudarse en la marcha con algún báculo de caminante, como en El Camino de Santiago.
Pisac
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Aquí recuerdo que llegamos el día 10 de Febrero a primera hora y cuando el guía nos enseña el lugar que teníamos que visitar que estaba a un par de kilómetros, la mitad cuesta abajo y el resto cuesta arriba, es decir encima de las terrazas que se aprecian al fondo, declinamos su amable oferta y nos sentamos en unas piedras a que nos explicara todo lo pertinente. Para que podáis apreciar el conjunto he subido una foto de internet de un héroe que subió a la montaña de la derecha y fotografió el complejo desde lo alto.
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| El grupo y al fondo las terrazas de Pisac |
A la vista de la propuesta suicida del guía le propusimos que nos explicara allí, al final de la carretera de acceso, todo cuanto tenía que contarnos que nosotros teníamos una gran imaginación para ver el detalle de la canterería incaica en los muros de defensa, las jambas de las puertas perfectamente talladas y el intihuatana donde "amarraban el sol" en el templo que había también encima de las terrazas.
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| Foto cortesía de Bin Xiao |
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| Mercadillo de Pisac y el Guia con la flauta de los Andes
Esta feria
indígena donde en el intercambio de productos
agrícolas el trueque todavía se utiliza, es una costumbre viva de caracter netamente
indígena. Cada Jueves y Domingo se
realiza en la plaza principal la feria
de Artesanías en donde sobresalen
hermosas piezas textiles, sueteres,
ponchos, bolsas, etc. y las artesanías
de cerámica con reproducciones de piezas
arqueológicas incaicas, los queros
(vasos ceremoniales), collares, etc. Allí fuimos a ver y comprar algunos regalitos típicos. En cuantos viajes organizo, donde vienen mi mujer y mi comadre Amparo, el nivel de importancia que le doy a los mercadillos, en el programa, es equivalente a cualquier otra manifestación cultural o artística. En lo que a mí respecta me atrae tanto en las ciudades la arquitectura como las costumbres de sus habitantes y así me gusta ver La Catedral y El Mercado Central de Abastos.
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| Mujer Quechua con su atuendo habitual
Pero Písac no son solo ruinas. El pueblo colonial es un testimonio vivo
de tradición mestiza, en la que los habitantes acuden a misa engalanados
en sus trajes típicos. El mercado de Písac es una fiesta de color, en
la que la efervescente policromía de los vestidos andinos, trabajados
delicadamente en rigurosas y complicadas tramas geométricas y la diestra
habilidad de sus artesanías, dan cuenta del largo romance entre este
pueblo andino y su paisaje cultural. sic.
Esta fotografía "robada" a la señora peruana, la hice desde el coche en marcha, y me agradó la sonrisa que ella me obsequió cuando se dio vuelta y vio la cámara. Este tipo de fotografías, tan espontáneas y genuinas, me lo suelo perder pues no me gusta hacer fotos sin permiso previo.
Iglesia de Andahuaylillas o Capilla Sixtina Andina.
Cuando llegamos a la plaza de
Andahuaylillas y vimos el aspecto exterior de la Iglesia nos quedamos
desencantados por la fama de Capilla Sixtina que la asiste. Pero al entrar es
cuando la desilusión es total. Está absolutamente abandonada, por fuera y por
dentro y es una verdadera lástima ya que es una obra única en todos los Andes.
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| Iglesia de Andahuaylillas. La Capilla Sixtina de los Andes |
La puerta de ingreso tiene como adornos cuatro hornacinas laterales con
pinturas representando a los "Doctores de la
Iglesia", bordeados por dos pilares de estilo dórico. Encima de la
puerta, dos ángeles sostienen un medallón con la figura de la Virgen
Inmaculada. La distribución interior es de una sola nave con capillas y arco
triunfal que divide la nave del presbiterio. La decoración está cubierta por
lienzos sobrepuestos a la pintura mural. En el presbiterio se encuentran dos
capillas laterales y la sacristía, siendo su artesonado de carpintería mudéjar,
estilo caracterizado por la conservación de elementos del arte cristiano y el
uso de ornamentación árabe. Dentro de la
iglesia, la estructura del coro alto, está hecha en madera de la región sobre
vigas en forma de "U" con barandas, formando un balcón donde están
ubicados los dos órganos.sic.
Pero todo ello está muy deteriorado. Seguro que Perú ha tenido y tiene problemas mucho más graves que restaurar iglesias antiguas. Sin embargo y desde un punto sencillamente economicista sería muy rentable su conservación ya que en el turismo tienen o tendrán su principal fuente de divisas y Andahuaylillas también tiene su encanto y su dosis de misterio con la posibilidad de que alguno de sus cuadros sea de algún pintor famoso del Siglo de Oro español. De todos cuantos países he visitado, y son bastantes, ninguno ha tenido para mi, el embrujo que tiene el misterio de sus restos arqueológicos. Ni siquiera Egipto o lo poco que conozco de China.
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| Andahuaylillas, el entierro del compadre
No podíamos dejar atrás otra de las manifestaciones culturales de la región. Vemos a un grupo de niños representando "el entierro del Compadre" que sería el traslado a Sudamérica de nuestro "entierro de la sardina", celebrando el final de la Cuaresma cuando se entierra simbólicamente el pasado y se festeja la llegada del carnaval. ¿sería el miércoles de ceniza?, pues no. Comprobando la fecha de la foto veo que era el jueves 9 del febrero y 15º día de nuestro viaje.
Luego, a la salida de la iglesia vimos un niño mendigando que tenía un muñón en lugar de la mano derecha y la otras con los dedos doblados y llenos de costras y durezas. Ángel rápidamente diagnosticó: "lepra". Le dijo a nuestro guía que esa enfermedad, ahora, tenía cura. El contestó que su familia no tendría la posibilidad de curarlo o, tal vez, no quería que se curase pues después nosotros, los turistas, ya no le daríamos limosna. |
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